Котор, который всегда с тобой: что происходит в древнейшем городе Черногории

Наш автобус медленно ползет сквозь туннель, который обычно пролетаешь за минуту. Как тянется время, когда вокруг скальная чернота. Первый раз в пробке под землей – ощущения своеобразные. Отчего-то особенно остро хочется плескавицы – горячего и пряного мясного печива на углях.

Семейная балканская линия

Но вот траффик приходит в норму, и – лесистые горы с неприступными серыми стенами встают вокруг. С изумрудными водами залива и каналов и высящимися неподалеку церковными колокольнями.

Ввиду Боки Которской – адриатического фьорда, причудливо врезающегося в береговую линию Черногории, я вспоминал Милорада Слепчевича, мужа моей тети, который родился в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев 101 год назад, а в независимой Латвии прожил около полувека. Благодаря человеку, которого я называл дядей, и cформировалась моя тяга к Балканам. Как говорили в начале XX века – пороховому погребу Европы.

К слову, именно из-за бурных событий в бывшей Югославии в ходе Второй мировой младший офицер партизанской армии Тито товарищ Слепчевич и был направлен в Рижское училище береговой обороны. Новой стране социализма были нужны свои морские крепости.

Возможно, если бы не повздорили бы два Иосифа, советский и югославский вожди, то служил бы Милорад в том же самом Которе, крупном военном порту. А так остался он на Дважды Краснознаменном Балтийском флоте, и пушки его дивизиона стерегли Ирбенский пролив.

Так что моя двоюродная сестра – наполовину сербка, и в моем детстве мама неоднократно ездила к новым родственникам. На Балканах семья стоит в приоритете, а тем более когда родней становятся русские. Жаль лишь, что в конце 1990-х годов родовой дом, можно даже сказать имение, клану Слепчевичей пришлось покинуть – ибо находился он в том самом Косово, которое 25 лет тому назад взорвали ненависть и агрессия.

Что нужно сделать, чтобы занестись в реестр ЮНЕСКО

Вернемся в Котор, который, слава Богу и черногорским политикам, миновали последние Балканские войны. 45 лет уже он входит в список всемирного наследия. А все потому, что рано начал – первые находки на территории Котора относятся к Бронзовому веку. Потом пришли загадочные иллирийцы, предшественники Рима в обладании Средиземноморьем. Суровый Лаций, в свою очередь, именовал это место – Децатера, окружающий или суженный. Ибо располагалось поселение с приличным уже в III веке до нашей эры, в эдакой щели между Адриатикой, рекой Шкудрой и холмом Святого Иоанна. Разумеется, последнее наименование гора получила уже при христианской Византии.

Что же до славян, то они мигрировали в теплые края олеандров и пальм в VII веке. Великое переселение народов ознаменовалось созданием прагосударств черногорцев – Дукля и Зета.

Средние века же постучались не разбойными крестоносцами, как на Балтике, а вполне себе просвещенными и торговыми венецианцами. Республика мореплавателей и коммерсантов властвовала над гаванью Катарро с 1420 по 1797 годы. Ну а потом в годину Наполеоновских войн делили суверенитет над стратегическим портом все великие державы Европы – Франция, Россия и Австрия. Под скипетром монархии Габсбургов город был следующее столетие.

Неудивительно, кстати, что хорват по происхождению Иосип Броз Тито был назван родителями в честь императора Франца Иосифа!

И посейчас на Западных, или Морских, воротах в крепость Котора, которые были построены в тысяча пятьсот каком-то году, выбита цитата маршала Тито, и партизанская символика. Ничего, сочетается со стилем барокко – никто и не думает сносить. Точно так же, как внутри крепости фигурируют мемориальные доски, установленные, предположим, католиками хорватами в честь своего древнего короля Томислава.

Верующие черногорцы преимущественно православные, вера тут древняя – к примеру, крохотный храм Святого Луки выстроен в 1095 году, на век с хвостиком раньше основания Риги. Но черногорскому королю Николе показалось мало, и за пятилетку до Первой мировой выстроили, как антитезу, прямо напротив Луки, массивный собор Святого Николая. Не очень помогло – сам Никола потерял престол, Черногорию включили в объединенное королевство со столицей в Белграде. А полную независимость Черногория вновь обрела только в 2006 году, перерывчик затянулся на 98 лет.

Венеция без гондол

«Много городов объездил, но это – супер!» – восхищен путешественник из бывшего СССР, делающий, судя по всему, прямое включение напротив творения времен князя Гримальди в начале XVII века. Да, и через море в Италию ехать не надо. Узкие улочки типичного для севера Апеннинского полуострова стиля, только вот что каналов маловато. В целом, вода в Которе где положено, в бухте, а не на улицах. Потому и его рельефному пейзажу наводнения, в отличие от бывшей метрополии, не страшны.

То, что венецианцы были для своего времени большими демократами, показывает и характер строений, представляющих собой богатство Котора. Большинство наследия Европы – культовое, соборы да монастыри. Как вариант – резиденции монархов и членов династических фамилий.

В Которе тоже есть величественная двуглавая кафедральная церковь Святого Трифона, покровителя города. И во славу своего аристократического рода построенное палаццо властительной фамилии Драго.

Однако же главная пиацца носит имя Оружия. Крупнейшее здание с башней о часах – не церковь, а муниципалитет. В то время власть управляла важнейшей категорией граждан, временем. Хотя венецианец и не был крепостным холопом, но даже у вольных горожан такого продвинутого гаджета, как часы, в годину Ренессанса не имелось.

Так, что Котору еще построил правящий этнос Венеции: арсенал, городскую стражу, рынок. Красуется старинная надпись «Публичная кладовая для команды бухты». Как бы сейчас сказали – супермаркет-дискаунтер. Но торговцы Котора цену себе знают:

«Виноград 10 евро, черешня 10 евро!» – на почти чистом русском языке взывают к моему потребительскому азарту базарные тетки. Но вот у лавки мясного ряда делаю остановку. И даю уговорить себя на 600-граммовый кусман прошутто. Ибо только вчера по витальному и певческому ТВ Черногории видел, как делают эти окороки. Только не показывайте еврократам в Брюсселе, чтобы они не подверстали это чудо под свою антиуглеродную повестку. Так же как белый хлеб, выпекаемый на древесных углях.

Разумеется, Котор самый туристический и оттого самый дорогой город Черногории. Но все-таки цены тут носят вменямый, а не абсурдный характер, и обед с бокалом вина в хорошем ресторане обойдется в 20 евро с персоны.

Точно так же все прочее, что нужно путешественникам – транспорт морской в виде всевозможных катеров и яхт, наземный – автобусы и машины в аренду, размещение в пятизвездных отелях и хостелах, в Которе представлено на самой широкой ценовой линейке. И это одна из причин, побуждающих, однажды побывав здесь, возвращаться – чтобы искать новые культурные слои, как археологи, которым тоже раздолье на древней земле Черногории.

Фото автора